Видео

Ziegler hatte damals dann in der "Pro-Version" sogenannte "Features" zu bieten, beim 3D-Teil. Da war dann im 3D-Bereich ein wenig Parametrik möglich, aber das war halt aus Anfang oder Mitte der 90er-Jahre. Ist halt (k)alter Kaffee.

Normalerweise mit der Space-Taste... Ich kann es nicht mehr testen, da ich BeckerCAD unter meinem Linux derzeit nicht laufen habe...

Nun, ich habe mich vor gut einem halben Jahr entschieden, den Modellflug an den Nagel zu hängen. Auch wenn ich heute wieder (nach zwei Augen-OPs), so geht mir das mit der Suche eines Geländes für den Flug ehrlich auf den Zeiger. Ich bin jetzt 61 Jahre alt, mache viele andere Sachen, da muss man Prioritäten setzen... Die Tragflächen habe ich stets komplett zusammengeklebt, in die Rippen Löcher erzeugt für ein, meist zwei Holz- oder Kohle-Runstäbe oder Rohre. Fertig zum Fliegen bin ich nie gelangt... :)

Was soll meine Frau sagen? Die kauft auch Sachen für ihre Hobbies. Ich bastele Sachen, die im Haushalt eingesetzt werden, und drucke ihr Sachen für ihr Hobby mit dem 3D-Drucker...

@@Tutorius Wow - Super!

Aber gerne doch... Als nächstes kommt noch ein Ständer für den Synth, damit man den senkrecht hinstellen kann, ohne dass er droht umzukippen...

Ja, jst es...

Unverantwortlich? Hab ich jetzt den Atomkrieg ausgelöst?

Bei dieser Lötstation haben mich die mehreren Lötspitzen überzeugt.

Nein. ich hab das ganze ja in einem anderen Video gesehen. Der hat das mit PLA und ABS gemacht. Sollte mit PETG genau so klappen, und bei PETG ist die Layhaftung nach dem Druck sowieso immer etwas kritisch.

Im Video wird gezeigt, dass man in FreeCAD Schrift-Fonts einlesen kann. Dese Fonts sind bei Windows irgendwo in einem Font-Verzeichniss abgelegt. Hier wird allerdings Linux benutzt. Sollte aber nicht so schwer sein, in Windows das Font-Verzeichnis zu finden.

Die Übersetzung ist zwar nicht perfekt, aber man kann sich Untertitel anschauen lassen und auf deutsch übersetzen lassen.

Its arch linux

Forgot to say: Its Mate-Desktop

@@Tutorius Looks a good setup. MusE certainly looks a good bit of software!

@@btiphotography5292 Muse, i have never seen a free opensource-software with such a fast acting development. I have had issues with muse, some synths were not working, so i asked in a forum (not facebook-group) Linux musicians in the mUse-forum, and the next day there was a reverted version...

Nein, das traue ich mir nicht zu... zum einen ist die Heizplatte zur Zeit nur bedingt einsatzfähig, zum anderen fehlt mir dazu die Erfahrung...

Ja, das ist mein Lüfter, es war unmöglich warm.

Ich kenne Cakewalp Pro Audio nicht... Es gibt aber zahlreiche DAWs, die entweder alleine oder im Zusammenspiel durchaus professionell genutzt werden können... Die bekannteste DAW ist Ardour, ich selbst nutze MusE, es gibt Z-Rythm (noch im Beta-Stadium, so weit ich weiß). MusE nutze ich zusammen mit Carla, nutze MusE hauptsächlich für Midi-Tracks und zur Aufnahme von Audio-Tracks, Synthesizer verkabele ich immer in Carla, auch die Effekte verkabele ich da. Andere nutzen Software wie z.B. Reaper oder Bitwig, die aber bezahlt werden muss. Mir ist es wichtig, kostenlose, möglichst OIpen-Source-Software zu nutzen.

Keine Ahnung wie einfach es in Fusion ist, aber die Mathematik etwas zu verstehen, um Probleme zu lösen, kann nicht schaden, oder? Zudem mag nicht jeder die Politik von Adobe. Ich nutze daher auch lieber Freecad

Nun, CAD kann das so einfach nicht, weil tausende von Waben eben keine übliche CAD-Aufgabe ist... FreeCAD kann das (zur Zeit) nur über die Vervielfachung der 3D-Sachen (Aufpolsterung, Tasche etc.) und nicht direkt im Sketch. Bei Fusion 360 macht man solche Vervielfachungen im Sketch und danach eine Aufpolsterung oder eine Tasche. Das könnte ggf. schneller gehen, wenn FreeCAD das (auch) unterstützen würde.

@@Tutorius Danke für die Erklärung, mache selten was mit FreeCAD, versuche es aber besser zu verstehen... manchmal irgend wie nicht immer sehr intuitiv zu bedienen. Gerade auch mit den Freiheitsgeraden, da wird bei mir oft gemeckert es gäbe zu viele unnötige.

@@maxmeyer7299 Es ist nicht unbedingt notwendig, alle "Freiheitsgrade" zu fixieren. Vor Allem bei verschiebbaren Konstruktionslinien ist das völlig unnötig, da reicht es, wenn die wichtige Achse fest ist. Wenn was "orange" wird, so ist was überbestimmt. Das passiert immer, wenn man eine waagerechte oder senkrechte Linie hat und die nachträglich symetrisch macht. Die Symmetrie ist gleichzeitig schon senk- opder waagerecht, also müssen die entsprechenden Senk/Waagerecht-Sachen rausgelöscht werden.

@@Tutorius ah o.k. wird hoffentlich mal automatisch entfernt werden in weiteren Versionen, aber erst mal gut zu wissen. Genau, ich habe mit Symmetrien gearbeitet.

Das kann ich leider nicht beantworten. Ich drucke keine Autos, habe diese Videos gemacht, weil dazu viele Fragen auf Facebook und Co. gestellt wurden.

​@@Tutoriusah ok alles klar

Nachbau ganz einfach: ESP32-WROOM-Modul : (ESP32 CP2102 TYPE-C wählen) de.aliexpress.com/item/1005001636295529.html?gatewayAdapt=glo2deu Display de.aliexpress.com/item/1005005621719910.html?gatewayAdapt=glo2deu Taster (100 Stk.) : de.aliexpress.com/item/32633865338.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.419.99a35c5f0A2oiN&gatewayAdapt=glo2deu Am einfachsten mit einem Breadboard und Steckbrücken aufbauen. Die "Lötplatine" aus dem Video ist aus dem 3D-Drucker, muss ich noch anpassen (die Löcher für die Tasten habe ich hier gebohrt :) ) und kann ich dann bei Thingiverse zur Verfügung stellen. Anleitung für die Verdrahtung muss ich noch machen.

Ich habe die Uhr erstmal ohne WLAN gemacht, da ich die mit in die Firma nehmen möchte, und die wollen so etwas nicht...

Eine ständig am WLAN hängende Uhr macht auch überhaupt keinen Spaß. Denn das Wroom-Modul leuchtet extrem hell mit der blauen LED, wenn WLAN aktiv ist. Ich habe eine Uhr mit WLAN-Stellfunktion, die leuchtet wenigstens nur kurz am Anfang. Danach nimmt man den Quarz...

Statt WLAN einen DCF77-Empfänger nehmen. Und den nicht durchgehend betreiben, sondern nur nach dem Einschalten, oder einmal in der Nacht.

@@bernhardammer5106 Im Süden Deutschlands mag das OK sein, der Sender ist in Mainflingen (oder so ähnlich). Ich wohne in NRW, in einem Hochhaus in der 6. Etage, und ich muss alle DCF-Uhren für ne Nacht ans Fenster stellen, damit die Uhren sich stellen.

Die Lötpaste war von AliExpress, ganz neu gekauft, und sehr geringe Schmelztemperatur. Die Platte hat dafür wahrscheinlich viel zu hoch aufgeheizt, der Schmelpunkt 138 Grad oder so was.

@@Tutorius Problem ist, das wenn die Schmelztemperatur sehr gering ist und nur von unten geheitzt wird, ist das Bauteil "kalt" und es kann zu kalten Lötstellen kömmen. Und danke für die Antwort.

Ich halte das für kein Problem, da man die Temperatur und die Zeiten recht gut einstellen kann. Bei dem von mir gewählten Lot mit ca. 138 Grad Schmelztemperatur hätte weitaus weniger Temperatur und Zeit gereicht.

Of course i would have tried out a professional stencil of PCBWay, but Ali did not have one in the package... :)

@@Tutorius You are welcomed!

Die Rohr-Gewinde, das wird man wohl manuell machen müssen, oder eine Workbench finden, die das kann. Das ist soweit ich weiß das Widworth-Gewinde (oder so ähnlich). Hab ich auch mal ein wenig nach gesucht, aber nicht für mich, auch für eine Frage.

@@Tutorius Danke 😀

In der neuen Version gibt es die Funktion Image Workbench nicht mehr, einfach Bild importieren

@@Tutorius Danke für die schnelle Antwort. Hatte Zuhause auf meinem Mac noch die 19er Version, die hat die Funktion noch. werde es damit mal probieren, so kann ich das 1 zu 1 wie im Video machen. Danke!

Nahezu jeder Flachbettscanner kann nicht nur ebenes Papier scannen, er kann auch Objekte scannen, so fern sie nicht zu weit vom Glas entfernt sind. Das würde noch deutlich besser laufen, wenn man eine beleuchtete Mattscheibe oben auflegen würde. Hier war es einfach ein Blatt Papier. Der von mir genutzte Scanner ist von einem Scanner/Drucker/Kopierer CANON PIXMA MX495, geht aber auch mit anderen Scannern. Habe das früher mit MNustech-Scannern gemacht, auch mit HP-Scannern ging das.

Mit dem Zahnstocher, das werd ich auch mal probieren... Hatte mir überlegt, welches Werkzeug ich am besten nutzen soll. Das Holz ist besser als etwas aus Metall, und spitz ist es. Danke für den Tipp!

Du kannst also den 3D-Part erzeugen, aber wenn Du den selektierst und dann einen Körper wählst, dann siehst Du nichts? Wichtig ist, dass der 3D-Part nur aus einem 3D-Objekt besteht. Also nicht mehreren oder durch Schnitte in mehrere Teile zerteilt ist. Part-Design kann nur einen Körper bearbeiten, Körper, die aus mehreren teilen bestehen gehen (noch) nicht.

Danke für den Tipp. Werd ich mir mal anschauen, wenn es ans löten geht.

@@Tutorius Eine Heißluftstation und gutes Flussmittel ist eine unerlässliche Anschaffung die hilft dir enorm bei SMD bestücken und reparieren... Verarbeite im Betrieb viel in 0402 bei bestimmten Leiterplatten und Led Panel brauchst du eine Wärmeplatte dazu Die richtige lötpaste finden die was taugt dazu kleinen Lötofen mit der richtigen kurfe, dann ist wichtig 👆 um so schneller das bestückt ist und in den Ofen geht, Paste trocknet ein ! fließt nicht mehr sauber und hinterlässt ums Bauteil ein Reste Fleck aus Zinn usw. wenn's im Ofen nicht geklappt hat... Flussmittel drauf und mit der Heißluft gleichmäßig Bereich für Bereich nochmals flüssig machen dabei kannst auch die Bauteile die verzogen sind nochmal mit nem Schubs auf die Pads helfen... bei Fragen gerne Fragen 👆😃🙋

Hier in dem Falle wurde ein CAD-Programm des damaligen Herstellers Ziegler Informatics in einer abgespeckten Version als BeckerCAD verwertet. Ich hatte bis 2002 über zehn Jahre bei einem CADdy-Händler (CADdy war der Produktname von Ziegler Informatics) gearbeitet. CADdy++ Maschinenbau wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt, das ist auch der Grund, warum so viel bei BeckerCAD etwas altbacken wirkt. Gekauft hatte ich die Version BeckerCAD nur, da meine Modelle, die sich ind en 90ern erstellt hatte als Beispieldateien enthalten waren/sind.

Danke für die Antwort... Leider sehe ich die jetzt erst, weil RUclips die Kommentare wieder einmal versteckt, so dass man sie im RUclips-Studio gar nicht sieht, auf RUclips selbst erst nach Änderung des Anzeige-Modus... Wo kauft man denn am Besten Breadboards, die gut und nicht zu teuer sind?

Danke für die ausführliche Antwort. Das bringt mich auf alle Fälle weiter. Unten ist de Schablone sehr glatt, da hier die Pertinax-Platte direkt bedruckt wird. MIt den Löchern kleiner machen, daran hatte ich auch schon gedacht. Bei den Löchern für die ICs wird das aber schwer werden. Muss ich noch mal rumpropbieren. Die Platinen sind halt Übungs-Platinen von Ali-Express. Platinen vom Hersteller kommen später

@@Tutorius Bin ja mal gespannt, wie gut du das noch hinbekommst. Solltest mal PCB vom Hersteller beziehen wollen, wäre Multi-CB ein gute Adresse, da bekommst du einzelne PCB sehr günstig (unter 50€ und je mehr du bestellst, desto günstiger wird es) und die Platinen sind hochwertig, wir haben dort jahrelang für Industrie Anwendungen bestellt.

Mein Stencil ist aber auch einfach zu dick. Ich werde das nächste Mal die Paste Loch für Loch einbringen, in kleinen Mengen,d en Stencil nur für die "Abschottung" drumrum nutzen und mal schauen, ob es dann funzt.

An die Spiegelverkehrtheit hatte ich auch schon gedacht. Eine Schicht 0,12mm wird nicht einfach werden. Mach ich aber mal nen Test mit... Vielleicht dann mit Ironing die obere Seite ein wenig besser machen... Ich mach weitere Tests...

Sehr interressant auf jeden Fall. Die Stencils sind ja zwischen 0.8mm und 1.3mm je nach Anwendung. Ich habe schon probiert welche aus Folie mit dem CO2 Laser zu schneider, aber so der knaller war es auch nicht und mit dem Faserlaser, ein Original Stancil zu bearbeiten hat nichts gebracht, das hat sich so doll verzogen, das es nicht nutzbar war.@@Tutorius

@@JCSberlinde Ich werde versuchen, ein Teil mit zwei Schichten a 0,8mm zu drucken. Bei meinem Drucker machen Schichtdicken nur Sinn, wenn sie ein Vielfaches von 0,4mm sind. Also 0,8mm mal zwei und dann vielleicht noch 0,4mm * 2. Ich möchte stets zwei Schichten machen... Ich begeb mich mal direkt da dran ... :)

Schei.... der Fehlerteufel hat wieder zu geschlagen !! Das sind 0,08mm bis 0,13mm , wenn Du wirklich Stencils mit 1mm hast, schwimmen die Bauteile 😔 Also eine 0,2mm ist eigendlich schon zu dick 🤔@@Tutorius

@@JCSberlinde Ich hatte in dem Video 0.24mm, mach grad 0.16mm, mit einer 0.12 er Schicht, einer 0.4er-Schicht. Druck nicht ganz so einfach...